16-17 апреля в Воронеже прошел ежегодный Чемпионат и Кубок России по скалолазанию. Побороться за победу приехали 170 спортсменов из 29 регионов страны.
На протяжении соревнований одновременно действовали две трассы, на вершину которых и необходимо было взобраться участникам. В первый день среди мужчин оказалось 16 везунчиков, которые смогли достичь отметки «топ», но ни у одного не получилось покорить вершину в полуфинале. Среди женщин в квалификации на трудность таких оказалось всего трое. Динаре Фахритдиновой из Ямало-ненецкого автономного округа удалось добраться до конечной точки и в полуфинале, в отличие от соперниц.
— Мне очень понравилось участвовать в чемпионате. Хотелось бы отметить организацию соревнований: качественно сделанные трассы, отсутствие каких-либо задержек в старте. Я занимаюсь уже 11 лет подряд и не всегда всё проходит гладко, – рассказала участница из Перми Ксения ЗВОНАРЁВА.
Ксения занималась по обычной системе подготовки и надеялась попасть в финал.
— Но в этом году приехало много сильных ребят, поэтому, полагаю, шансы у меня небольшие, — говорит девушка.
Женщины и мужчины оцениваются отдельно в двух таблицах. Значительно различается внешний вид их трасс: у женщин в полуфинале более извилистая дорожка с явным уходом вправо, у мужчин – большое количество маленьких мест для зацепов.
Каждый год конструируются различные трассы, но примерная суть остаётся одна и та же – средний уровень сложности.
В лазании на трудность в этот раз высота трассы составила около 15 метров. Спортсмены должны были за шесть минут добраться до последней зацепки и вщёлкнуть страховку в последнюю оттяжку. У каждого скалолаза есть лишь одна попытка показать свои навыки.
— Ощущения после прохождения трассы очень индивидуальны. Кто-то хорошо через стенку лазает, кто-то не очень. Я отношусь ко вторым. Мне было тяжело, приходилось напрягаться, хотя в нависании я себя более комфортно чувствую. Занимаюсь около 10 лет и однозначно могу сказать, что трасса сложная. Одна из сложнейших во всех раундах, – поделился впечатлениями полуфиналист чемпионата России по скалолазанию Матвей СИДЕЛЬНИКОВ.
Некоторые участники и тренеры говорили о слишком сложном начале трасс, на котором легче свалиться, чем на следующих этапах полосы. Каждое движение должно быть точно продумано, иначе участника ждет неминуемый срыв.
Победителями чемпионата России 2022 года по скалолазанию, этому виду спорта в текущем году, кстати, исполняется 75 лет, среди мужчин стали петербуржец Дмитрий Факирьянов, челябинец Игорь Бобренев и калининградец Егор Дулуб, каждый с результатом в 28+ баллов. Самое большое число очков набрала уроженка Свердловской области Виктория Мешкова – 44 балла, занявшая первое место среди женщин. Серебро досталось ещё одной представительнице Челябинска Елене Красовской, а бронза – Динаре Фахритдиновой из ЯНАО.
Анастасия НАЗАРЕНКО
Фото автора
0 комментариев